Проблемы с ледобуром?

Часто можно видеть такую картину: рыболов, словно перепутав ледобур с пешней, с силой ударяет его ножами об лед, а затем начинает сверление. Итог печален – каленая сталь не держит ударных нагрузок, особенно в мороз, когда она наиболее хрупка, а лед – прочен. Скалываются углы ножей, и бур без значительного вертикального усилия перестает “вгрызаться” в лед, работает шумно, со скрежетом, распугивая рыбу.

Аналогичный результат, выражающийся во множественных микро-отколах на режущей кромке, получается, когда рыболовы, стремясь ускорить сверление, произвольно увеличивают угол резания, устанавливая под ножи подкладки со стороны лезвия (рис. 1). Тут нужен определенный опыт, нарабатываемый годами, иначе, если угол резания будет таков, что при данной температуре воздуха, а значит и прочности льда, превысятся допустимые нагрузки, на краю острой кромки появятся мелкие зазубрины. Дело в том, что при сверлении происходит ударное взаимодействие под косым углом этой кромки с толщей льда. Если угол слишком крутой, превышающий оптимальный, сталь начинает скалываться.

Напротив, если лед вязкий, пропитан водой, и бурение идет с большой нагрузкой, то полезно уменьшить угол резания, установив подкладки под тыльной стороной ножей. Для этой цели удобно использовать половинки безопасной бритвы, ставя их по одной, две и т.д.

Подобной “чувствительностью” к изменению условий эксплуатации в большей степени обладают так называемые плоские ножи, которые в процессе резания льда по длине нагружаются неравномерно. Самые сильные нагрузки испытывают наиболее слабые части ножей – их острые углы, направленные вниз и к оси, вокруг которой вращается ледобур. Именно они скалывают лед, а остальная их часть лишь “добирает” пронизанную микротрещинами ледовую толщу. Чтобы хоть как-то увеличить длину сцепления плоского ножа со льдом и тем самым максимально распределить нагрузку по режущей кромке, рыболовы додумались до простого и оригинального хода. С легким нажимом проводя по внутренней поверхности лезвия ножа стальным предметом, они немного заваливают режущую кромку наружу (рис. 2). Этим несложным приемом даже можно на какое-то время продлить жизнь “подсевшему”, но не с обломанными углами, ножу. Подобные действия гораздо лучше, чем кустарная подводка ножа на месте алмазным надфилем, т.к. самодеятельная заточка испортит режущую плоскость, и нож потом придется долго выводить. Не следует ножи точить и на наждачном кругу вручную. Даже если они получатся идеально плоскими и ровными, что, впрочем, практически невозможно, у них наверняка будут отожжены режущие кромки, и такие ножи не забурятся даже в мягкий лед. Лучше отдать точить ножи мастеру, работающему на шлифовальном станке. Там в процессе абразивной обработки в технологическую зону подается специальная эмульсия, охлаждающая металл. Ножи получаются идеально острыми как бритва, ледобур с ними работает почти бесшумно, легко входя в лед без какого-либо нажима, только под собственным весом.

Ледобуры с плоскими съемными ножами производят ряд отечественных предприятий, и лучшими уже долгое время считаются “ленинградские” шнековые коловороты. При идеальной заточке ножей и правильной эксплуатации они бурят лед очень хорошо.

Более трудным в технологическом плане путем идут некоторые зарубежные фирмы, выпускающие кроме ледобуров с плоскими ножами шнековые коловороты, оборудованные криволинейными или так называемыми съемными сферическими головками или ножами, имеющими сложный профиль заточки. Это делается как раз для уменьшения ударных воздействий на каждый локальный участок режущей кромки вследствие равномерного распределения нагрузки по всей длине лезвия. Из импортных ледобуров нашим рыболовам более всего известны финские “Rapala” и шведские “Mora”. У первых, как правило, целиком съемная рабочая головка, а у вторых – заменяются только ножи, что все-таки лучше, т.к. запасная головка занимает порядочное место в рыбацком ящике.

Шнековые коловороты с криволинейными ножами работают быстро, легко и почти бесшумно, правда, решившему их купить российскому рыболову придется несколько поменять свои привычки. Дело в том, что подавляющее большинство импортных буров сверлят по часовой стрелке, в отличие от наших – полных им антагонистов.

Но вот прекрасный инструмент “задурил”, ласкает лед как невесту и физическому воздействию, не говоря уже об уговорах, ну никак не поддается. Российскому умельцу, имеющему богатый опыт “модернизации” импортных станков, как говорится, не впервой… Он смело берет в руки алмазный надфиль или для скорости исполнения задуманного устремляется к точильному кругу. Похвальная решительность, тем более, что на это время дорогущий государственный станок будет оставлен в покое, а пострадает лишь персональный ледобур. А произойдет это не по той причине, что руки кривые, а из-за того, что, как уже сказано, ножи имеют сложный профиль заточки, представляющий из себя неглубокий криволинейный желоб. И работать надо вдоль и внутри этого желобка и никак не поперек, стараясь, чтобы инструмент ходил по касательной к плоскости режущей кромки. Поэтому для заточки понадобится подобрать обязательно круглый надфиль, вписывающийся в профиль желоба (рис. З а, б).

Следует знать, что тот или иной цвет краски на импортных ледобурах указывает на разную степень закалки – поверхностную (красный цвет) и сквозную (синий). Первые можно подводить или точить лишь изнутри, сохраняя хотя бы закалку с внешней стороны. После двусторонней обработки останется только “сырой” металл, на котором потребуется вновь выполнить поверхностную закалку (зацементировать), а это можно сделать только в специальной калильной печи, да и то, если известна марка стали, т.к. для каждой – свой температурный режим калки.

Головки синего цвета можно подправлять с обеих сторон, подобрав соответствующий профилю инструмент и стараясь не нарушать исходной формы заточки.

Этот кропотливый и трудоемкий процесс удастся механизировать, если будут в наличии сверлильный или токарный станок и набор шаровых шарожек.

Существуют и более сложные способы заточки ножей ледобуров, например, электрохимически, т.е. химическое травление, но он опять же пригоден только для синих головок, т.к. у красных цементированный слой будет “съеден” с обеих сторон.

Если же ножи вообще не поддаются заточке или нет инструмента, то остается взять трехгранный напильник и поперек режущей кромки ножей нарезать мелкие острые зубы. Однако это будет последняя заточка ножей.

В заключение следует обязательно коснуться транспортировки ледобуров и обращения с ними при переходах и пользовании на льду: тут тоже есть моменты, которые могут привести к порче инструмента или, что еще хуже, к тяжелой травме самого рыболова, его друзей или попутчиков в поездке. Чтобы этого не случилось, ножи ледобура должны быть закрыты защитным колпаком. Если он сломался или утерян, то закрыть ножи следует подручными средствами: обернуть тряпкой, вырезать колпак из плотного пенопласта или сшить из толстого войлока, надеть на ножи разрезанные вдоль куски резинового шланга, использовать пластиковую тару от напитков и т.д.

При передвижении по льду к новому месту ловли колпак надевать обязательно, иначе, поскользнувшись, можно попасть в крайне неприятную ситуацию. Пробурив одну или несколько лунок, ни в коем случае не следует класть ледобур на лед, а тем более в снег: на него может наступить, не заметив, другой рыболов. Коловорот нужно установить вертикально, забурившись на несколько оборотов в лед.

Источник: kaliningrad-fishing.ru